À dix kilomètres à peine du Parador de Pontevedra, un bras de terre se jette dans l’Atlantique : O Morrazo, un territoire où le bleu de l’océan se confond avec le vert des montagnes qui descendent jusqu’au rivage. Villages de marins, églises médiévales, forts fortifiés et phares défiant les marées parsèment cette péninsule pleine d’histoire et de nature, où vous pourrez profiter d’une escapade inoubliable loin de l’agitation et de la foule.

«Ondas do mar de Vigo... ondas do mar levado », chantait au XIIIe siècle le troubadour Martín Códex en admirant une côte qui, huit siècles plus tard, continue d’envoûter le voyageur. Baignée par les eaux froides et limpides de l’Atlantique, la péninsule d’O Morrazo s’étend entre les estuaires de Pontevedra et de Vigo, avant de céder aux îles Cíes et à l’archipel d’Ons le domaine de la fureur marine que l’arrivée du beau temps calme. Les quatre communes - Marín, Bueu, Cangas et Moaña - qui composent cette région, la plus petite de Galice, accueillent le visiteur avec des rues étroites, des plages de sable fin et des coins qui sentent l’histoire à plein nez.

Juste au-dessus du bras de mer qui abrite la plage de Mogor, trois rochers défient le temps. Sur eux, des labyrinthes gravés dans la pierre constituent l’un des pétroglyphes les plus uniques du nord-ouest de la péninsule. Ce ne sont pas les seuls vestiges du passé.

La Galice est parsemée d’établissements fortifiés, et O Morrazo ne fait pas exception. Tout au long de son extension, des pierres rappellent une culture de maisons circulaires et d’établissements fortifiés, comme Montealegre, à Domaio, qui conserve le début de la muraille et les habitations parmi les eucalyptus et les vues privilégiées sur l’estuaire de Vigo et le pont de Rande. Ou encore le Subidá, non loin des pétroglyphes de Mogor. Mais le plus impressionnant est le Donón. Situé au sommet de la montagne Facho, il offre des vues qui s’étendent jusqu’aux Cíes et à l’île d’Ons, avec ses tons émeraude et dorés caractéristiques face à l’indigo intense de la mer. Avec des vestiges remontant au Xe siècle avant J.-C., son importance est due en partie au fait qu’il a été construit au Xe siècle avant J.-C., son intérêt réside en partie dans le temple - dédié à Berobreo, un dieu galicien lié à la mort et à l’au-delà - qui se trouvait sur le site, comme l’attestent les plus de cent cinquante autels retrouvés lors des campagnes archéologiques, aujourd’hui conservés au musée de Vigo.

Un autre élément remarquable au sommet de la colline est une guérite en pierre du XVIIIe siècle, construite sur les fondations d’un ancien phare médiéval qui a donné son nom à la colline , car le mot « facho » fait référence au feu de paille humide qui était allumé au sommet et dont le nuage de fumée était visible de toute la côte. Aujourd’hui, d’autres phares veillent sur l’océan et avertissent les marins de la proximité de la côte, comme celui du cap Home, dont la couleur blanche et bleue se détache sur la Costa de la Vela, ou celui de Punta Robaleira, dont le rouge intense s’harmonise avec le ciel lorsque le soleil se couche.

À l’abri des caprices de la mer, les villes d’O Morrazo bordent les estuaires et les illuminent d’une myriade de petites lumières par les nuits claires. Des sites monumentaux comme Darbo - avec l’église de Santa María, l’un des meilleurs exemples de baroque rural de Galice - ou Hío - et son magnifique transept - se mêlent aux maisons à patins ou au curieux clocher de l’église de San Salvador de Coiro, à Cangas. Au nord, Bueu abrite le musée Massó dans les entrepôts de l’ancienne conserverie, un espace dédié à la mer où l’on peut découvrir des livres incunables, des instruments maritimes et même des bateaux. C’est également dans cette commune que se tient, début août, le festival Son Rías Baixas, l’un des événements estivaux incontournables pour les amateurs de musique. En juillet, le Festival Intercéltico do Morrazo, à Moaña, est une référence internationale pour les amateurs de musique folklorique et se tient depuis plus de cinquante ans.

La nature qui s’étend sur la péninsule est un stimulant pour les sens. Côtes escarpées, plages de sable fin et forêts fraîches ravissent les plus aventureux. Un sentier dans la forêt enchantée d’Aldán permet de se perdre parmi les bouleaux, les châtaigniers et les fougères et d’explorer un petit château, aujourd’hui recouvert de mousse, construit dans les années 1960 et jamais achevé. La route des moulins de A Fraga, entre Moaña et Meira, est un autre parcours inoubliable le long des rives du Fraga, entre les chênes et les « fervenzas » ou cascades où l’écume blanche donne l’impression que l’eau est « bouillante ».

Les sentiers, chemins et routes s’étendent également le long de la côte et permettent d’accéder à des plages comme Areabrava, avec des eaux cristallines et un petit système de dunes ; Arneles, à l’abri des vagues ; Menduiña, où la mer devient turquoise ; Tulla, d’où l’on peut observer de magnifiques couchers de soleil, ou Barra, l’une des meilleures plages de nudistes de Galice.

Pour ceux qui recherchent plus d’aventure, le port de Bueu permet d’atteindre, après une courte traversée, l’île d’Ons, qui fait partie du parc national des îles de l’Atlantique et offre des endroits uniques comme le Buraco do Inferno ou la plage de Melide. De retour sur le continent, la région d’O Morrrazo enveloppe le voyageur de l’essence atlantique de la Galice, que l’on ressent dans chaque bouchée, chaque vague et chaque coucher de soleil.

Parmi les brumes qui grimpent avec leurs longs doigts le long des falaises d’O Morrazo, on peut apercevoir des croyances qui se perdent dans le temps et qui vivent dans la mémoire collective de ses habitants. Des êtres mythologiques, des histoires racontées à voix basse et des lieux enveloppés d’un halo magique cohabitent avec des paysages à couper le souffle. Des terres traversées par la Santa Compaña. Des légendes comme celle de la Banda da Figueiriña et de la Costa do Río, sur le mont Facho, d’où partent les âmes vers l’ouest, poursuivant le coucher de soleil sur l’océan dans leur voyage vers l’au-delà, ou celle de la piscine Moura, à Domaio, qui doit son nom à un amour malheureux qui s’est soldé par la mort des deux amants. Depuis, les nuits d’été sont rythmées par les lamentations d’une femme qui, au coucher du soleil, le jour de la Saint-Jean, peigne ses longs cheveux sur le rivage.

Tradition, saveur et authenticité définissent l’offre gastronomique du restaurant Casa do Barón du Parador de Pontevedra. C’est un lieu où l’on peut déguster une authentique cuisine traditionnelle galicienne, avec une influence particulière des Rías Baixas : poissons, fruits de mer, poulpe à la feira, tartes maison et fromages locaux. Le Parador de Pontevedra est situé dans le centre historique de la ville, dans un palais Renaissance du XVIe siècle qui fut la résidence des comtes de Maceda.